Punta Lech..che??

Un giro esplorativo verso la più dimenticata delle montagne dimenticate.

[ENGLISH TEXT AFTER ITALIAN]
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Era nata come una ricognizione in vista del tour guidato di fine Agosto, ma si è trasformata in una due giorni in montagna dal sapore decisamente esplorativo, in uno degli angoli più sconosciuti della Valle d’Aosta.

Che poi questo territorio giace a pochi km dal Piccolo San Bernardo e dal celebre Lago Verney. Chissà cosa avranno pensato le orde di turisti vedendomi passare con zaino e tenda al seguito.

Ma chi se ne importa, perché dopo pochi minuti ero già in totale solitudine, risalendo praterie alpine intervallate da laghi dello stesso colore del cielo.

Mi sono tolto subito il grosso del dislivello, emergendo poi nel dimenticato Vallone del Breuil, un nome che manco c’è su tutte le cartine. Non sono mai stato in tibet, ma non me lo immagino molto diverso: rade praterie d’alta quota che lasciano man mano il posto a lunari sassaie, il tutto col gigante delle Alpi che emerge piano piano. Marmotte e stambecchi ovunque, alcuni dei quali giocano a rincorrersi tra nevai e torrenti, senza fare minimamente caso alla mia rara presenza umana.

La notte a 2740 m è stata più gelida di quanto mi aspettassi, ecco spiegata la finestra di meteo sereno in una settimana di temporali. Col sacco a pelo -1 confort e completamente vestito ho barbellato tutta la notte. Poi appena ho preso sonno, ci ha pensato l’elicottero turistico della GMH Courmayeur a svegliarmi, con due passaggi rasoterra. Dopo un mio gesto non proprio elegante a base di dito medio, gli altri due passaggi sono stati più alti. Da lì, l’assenza di ogni rumore antropico, che mi ha avvolto entrambi i giorni.

(apro parentesi) Però non nascondo certo il mio dissenso su questo tipo di economia, con poche ricadute positive sul territorio , e tante negative: la ricchezza di pochi che arricchisce pochi. Se penso invece a quanto è stato bello portare il mio gruppo di trekking al Rifugio Deffeyes lo scorso week-end, lasciando ricchezza sul territorio e godendone in equilibrio, non ho dubbi su cosa sia meglio per le comunità di montagna, oltre che per gli utenti/turisti. (chiudo parentesi)

Assonnato, congelato ed un po’ innervosito per la sveglia ho aperto la tenda, ma la vista mi ha subito rimesso di buon umore. Ho fatto colazione a base di bircher muesli preparato con l’acqua di fusione il giorno prima, ho smontato il mio piccolo accampamento, ed ho iniziato la discesa sul Nevaio di Chevannes (il ghiacciaio ormai è sparito).

La mia idea iniziale era di completare un anello nel vallone omonimo, ma mentre calzavo i ramponi la sconosciuta Punta Lechaud si è fatta vedere in tutta la sua sottovalutata bellezza, richiamando la mia curiosità. Così mi sono incamminato per dolci pendii innevati, senza avere la minima idea di cosa avrei trovato.

Ho puntato la cresta SE, sembrava la salita più logica, e mi è andata bene. Una facile rampa di neve, qualche roccetta (franabbilissima, come direbbe qualcuno) per gli ultimi 100 m di cresta, ed eccomi su una vetta che è riportata su ben poche cartine.

Un panorama pazzesco: sembra di toccare l’intero massiccio del Bianco, ma non solo. Matterhorn/Cervino, Grand Combin, Monte Rosa, Gran Paradiso, Grivola, Rutor, Mont Pourri e più lontano…sarà mica la Barre des Ecrins quella? Proprio lei…non capita tutti i giorni di vedere questo remoto 4000, il più a sud delle Alpi!

Da qui mi sono poi inventato una discesa per terreno detritico e neavai verso il Mont de la Fourclaz, fino a raggiungere quel pochissimo che rimane del Ghiacciaio del Breuil. Ormai siamo agli sgoccioli, se qualcuno volesse andare a salutarlo penso che questa o massimo la prossima sarà la sua ultima estate.

Guardo il Monte Miravidi, sono tentato di salire pure lui, ma voglio lasciarmi un motivo per tornare in questi luoghi incredibili. Scendo allora per recenti sassaie (fino a 10 anni fa qui c’erano sontuosi ghiacciai con tanto di crepacci), per ritornare sul percorso di salita, e in un paio di rilassanti ore alla macchina.

A questo punto eviterò il pippone sul cambiamento climatico e lo stato dei ghiacciai, tanto se sei arrivato a leggere qui, già sai come la penso, e sei dispiaciuto/terrorizzato quanto me da quello che sta succedendo. Farò invece una considerazione più intima e personale, scaturita dalle emozioni sottili che mi hanno accompagnato per questi due giorni:

Non esiste alcuna gloria in queste salite, in pochi conoscono queste montagne, e a nessuno frega qualcosa se uno le scala.

Ma è proprio questo il bello: abbandonare l’alpinismo della performance e tornare ad un’esplorazione prima di tutto intima e personale. Perché qui non ho scoperto nulla al di fuori di me, dentro invece… tanto, tantissimo.

ENGLISH:

It was born as a patrol in view of the guided tour at the end of August, but it turned into a two days of exploration in forgotten mountains, in one of the most unknown corners of the Aosta Valley.

What then this territory lies a few kilometers from the Piccolo San Bernardo and the famous Lake Verney. Who knows what the hordes of tourists may have thought when they saw me pass by with a backpack and tent in tow.

But who cares, because after a few minutes I was already in total solitude, climbing up alpine meadows interspersed with lakes of the same color as the sky.

I immediately got rid of the bulk of the elevation gain, then emerging in the forgotten Vallone del Breuil, a name that is missing on all maps. I’ve never been to Tibet, but I don’t imagine it to be very different: sparse high-altitude grasslands that gradually give way to lunar stony ground, all with the giant of the Alps emerging slowly. Marmots and ibex everywhere, some of which play chasing each other among snowfields and streams, without paying any attention to my rare human presence.

The night at 2740 m was colder than I expected, this explains the clear weather window in a week of thunderstorms. With a sleeping bag -1 comfort and fully dressed I barbellato all night. Then as soon as I fell asleep, the touristic helicopter of the GMH Courmayeur thought about waking me up, with two low passes. After my not-so-elegant middle finger gesture, the other two steps were higher. From there, the absence of any anthropogenic noise, which enveloped me both days.

(I open parenthesis) But I certainly do not hide my dissent on this type of economy, with few positive effects on the territory, and many negative ones: the wealth of a few that enriches a few. If I think instead of how nice it was to take my trekking group to the Deffeyes Refuge last weekend, leaving wealth on the territory and enjoying it in balance, I have no doubts about what is best for mountain communities, as well as for users. / tourists. (close brackets)

Sleepy, frozen and a bit unnerved by the alarm I opened the curtain, but the view immediately put me in a good mood. I had breakfast of bircher muesli prepared with melt water the day before, I dismantled my small camp, and started the descent on the Chevannes snowfield (the glacier has now disappeared).

My initial idea was to complete a loop in the valley of the same name, but while I was wearing the crampons the unknown Punta Lechaud showed itself in all its underrated beauty, arousing my curiosity. So I set off for gentle snowy slopes, without having the slightest idea what I would find.

I aimed for the SE ridge, it seemed the most logical climb, and it went well for me. An easy snow ramp, a few rocks (very fragile, as some would say) for the last 100 m of the ridge, and here I am on a summit that is shown on very few maps.

A crazy panorama: it seems to touch the entire Bianco massif, but not only. Matterhorn / Cervino, Grand Combin, Monte Rosa, Gran Paradiso, Grivola, Rutor, Mont Pourri and further away … could that be the Barre des Ecrins? Just her … it doesn’t happen every day to see this remote 4000, the southernmost in the Alps!

From here I then invented a descent through debris and snowed towards Mont de la Fourclaz, until I reached the very little that remains of the Breuil Glacier. By now we are running out, if someone wants to go and say hello, I think this or the next one will be his last summer.

I look at Monte Miravidi, I am tempted to climb it too, but I want to leave myself a reason to return to these incredible places. Then I go down for recent rocks (until 10 years ago there were sumptuous glaciers with lots of crevasses), to return to the ascent route, and in a couple of relaxing hours by car.

At this point I will avoid the huff about climate change and the state of glaciers, so if you have come to read here, you already know how I feel, and you are as sorry / terrified as I am by what is happening. Instead I will make a more intimate and personal consideration, arising from the subtle emotions that have accompanied me for these two days:

There is no glory in these climbs, few know these mountains, and nobody gives a damn if one climbs them.

But this is precisely the beauty: abandoning the mountaineering of performance and returning to an exploration that is first of all intimate and personal. Because here I have not discovered anything outside of me, inside instead … a lot, a lot.

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